Яндекс.Метрика
Меню пользователя
Написать статью Добавить видео Регистрация

Заказать баннер

Распетанно с сайта республика-саха-якутия.рф

Улитка-путешественница. Якутия-2

8 февраля 2015
2211 просмотров
     

    Улитка-путешественница. Якутия-2

     Сегодня — про якутские музеи. Музеев там есть, причем немало.

    Вот — сэргэ перед Объединенным музеем истории и культуры народов Севера им. Е.М. Ярославского (уфф).

    Улитка-путешественница. Якутия-2

     Сэргэ — это ритуальная коновязь; обычай ставить сэргэ существует у якутов и у бурят (про другие сибирские народы не знаю, упоминаний не встречала). Сэргэ бывают разные, с разным количеством столбов и загогулин, но, в общем, примерно похожи на эту фотографию. Напоминаю безнадежно городским жителям, что коновязь — это то, к чему привязывают коней. :) Хотя, разумеется, ритуальное сэргэ от утилитарной коновязи ушло довольно далеко.

    Легко догадаться, что сэргэ связано с культом коня — у якутов, кстати, есть божество-покровитель лошадей, причем это божество довольно высокого ранга. Есть у сэргэ и еще одно, более расширенное значение — это символ мирового древа.

    Сэргэ служат в качестве оберега и устанавливаются возле жилищ (ну, т.е. сейчас возле городских жилищ не устанавливаются, конечно), а также в различных памятных и культовых местах.

    Мне встречалась такая информация, что на сэргэ делаются три горизонтальных канавки и предполагается, что к верхней привязывают своих лошадей боги Верхнего мира, к средней — люди, а к нижней — жители Нижнего мира. Однако далеко не на всех сэргэ я могу подобное идентифицировать. В частности, на фото я никаких "трех горизонтальных канавок" не вижу. Зато, правда, вижу три уровня горизонтальных перекладин, так что...

    Обратите внимание: вертикальная структура мира с трехчастным делением (Верхний мир, Средний мир, Нижний мир) — неотъемлимый признак шаманизма алтайских народов (имеются в виду народы, говорящие на языках алтайской языковой семьи). Сюда же — образ Мирового древа. Впрочем, и такая структура, и древо, разумеется, не являются исключительной прерогативой алтайских народов, как вы сами прекрасно знаете, — достаточно вспомнить мифологию скандинавскую. Но если вам кажется, что это единственно возможный вариант картины мира, то вы ошибаетесь. Есть народы, у которых Вселенная расположена в горизонтальной плоскости. Т.е., например, Страна мертвых, Страна богов, Острова блаженных и прочие заманчивые местечки расположены не в Верхнем/Нижнем мире, куда можно подняться/спуститься, а где-то за морем/на краю земли. Именно так обстоит дело, например, в полинезийской мифологии. Да и греческая — откуда, собственно, Острова блаженных — такой концепции не чужда. Сюда же — Авалон. Сюда же — Западный рай будды Амиды. Тянет сделать вполне логичный вывод о том, что горизонтальная структура мира характерна для морских народов (понятно же, почему, да?), а вертикальная — для обитателей гор и лесов, но в реальности дело осложняется тем, что мифологии смешиваются, контаминируются, взаимопроникают друг в друга, так что в результате уже черт ногу сломит, какая там у кого структура мира.

    Собственно, ваша покорная слуга все вышеизложенное знает потому, что в свое время изучала японскую мифологию. А японцы, как известно (или, скорее, как толком никому неизвестно), появились в результате смешения всяких и всяческих переселенцев, среди которых основную массу составляли две волны: переселенцы с Севера, принадлежавшие к алтайским народам, и переселенцы с юга, принадлежавшие к народам австронезийским (сейчас это жители Океании, малайцы, филиппинцы, а также разнообразные малые — и не очень — народности Юго-Восточной Азии). И вот алтайские народы как раз и привнесли в японскую мифологию свою вертикальную картину мира — которая стала, в принципе, господствующей: и боги-то там спускаются на землю по деревьям (предпочитая сосну — именно поэтому она изображена на заднике театра Но, который берет начало из ритуальных синтоистских танцев), и подземный мир имеется. Но иногда внезапно натыкаешься на историю, где "мир иной" расположен где-то за морем.
    И все это я вам рассказала, начав с сэргэ, с ума сойти.

    Возвращаясь у якутам — а якуты переселились в Якутию из окрестностей Байкала примерно веке в 12-м. И их структура мира как раз непротиворечива в части вертикальности/горизонтальности: у них там не только Верхний, Средний, Нижний мир, но Верхний мир еще и делится на целых 9 небес. Но вот с божествами их я запуталась вконец, хотя в наш летний съемочных приезд мы с режиссером специально опрашивали "знающих людей". В общем и целом я могу сказать только одно: на каждом из 9 небес обитают божества со своими функциями (божества называются "айыы", произносите как хотите), самое главное (и верхнее) из них — Юрюнг Аар Тойон (он же Юрюнг Тойон Айыы), бог-творец. Кроме богов имеются также духи — это такие божества калибром поменьше, обитающие вроде бы в Срединном мире. Ну, и разумеется, куда же без демонов — дэмоны тоже есть. Все обитают на разных уровнях мирового древа, по мере сил и желания вмешиваясь в жизнь обитателей других уровней и не давая им скучать. Веселуха, как и любой политеизм.

    Ну, и для полноты картины — ссылка на статью про сэргэ из газеты "Молодежь Якутии". Делать выводы по одной газетной статье, конечно, неправильно, но можно, по крайней мере, предположить, что традиционные религиозные воззрения и сейчас еще живы в умах молодежи Якутии. Как минимум, это, конечно, интереснее, чем "сниму сглаз и повешу на уши". Главное — как будете в Якутске, не забывайте носить с собой булавку, а то вдруг там еще не все неправильные коновязи снесли.

    Да, ну и давайте уже вернемся к моему путешествию.

    Кроме сэргэ, перед зданием музея установлен памятник Емельяну Ярославскому, имени которого музей.

    Когда я впервые услышала имя Емельяна Ярославского, я решила, что это был казак-землепроходец, просоединявший Якутию к государству Российскому. Ага. При ближайшем рассмотрении выяснилось, что настоящее имя этого якутского героя Миней Израилевич Губельман, а сам он, по выражению Википедии, "революционер, деятель Коммунистической партии, идеолог и руководитель антирелигиозной политики в СССР". Собственно, статья в Википедии настолько колоритна и и самодостаточна, что лучше просто почитать ее.

    Здание за спиной Минея Израилевича — это, как вы можете догадаться, музей и есть. Музей краеведческо-исторический, очень даже интересный. Внутри имеется скелет мамонта (но это не единственное место в Якутске, где имеется скелет мамонта), чучела зверей и богатая коллекция всяких этнографических объектов. В общем, самое то для музея.
    Фотографий изнутри нет, потому что фотографировать нельзя. Зато я там купила книжку неприличных сказок народов Сибири, вот. Думаю, не запостить ли парочку в жж.

    Так вот, давайте про мамонта. Мамонт — это якутский бренд. Один из якутских брендов. Про остальные бренды я тоже постепенно расскажу.
    Встретиться с мамонтом можно в музеях. Можно в упомянутом выше краеведческом, а можно в Музее мамонта в Якутском государственном университете. Там всего один зал, но зато мамонта — в избытке.

    Есть и скелет, и бивни, и куски мамонтовой шкуры, и все, что только душа пожелает. Только живого мамонта нет — но кто знает, каких еще успехов достигнет клонирование...

    Ну, и всякой другой твари по мелочи тоже есть. Якутских носорогов, например, и иже с ними.

    Заведует музеем Петр Алексеевич Лазарев, заместитель председателя Комитета по изучению мамонтов и мамонтовой фауны при Отделении общей биологии РАН (уфф). Старенький, сухонький, со слуховым аппаратом, но очень бодрый, очень увлеченный и очень знающий. Когда я приехала к нему знакомиться и договариваться о съемках, он меня совершенно заговорил, водя по музею и рассказывая о мамонтах и исследованиях мамонтов. В которых — в исследованиях, я имею в виду, — очень активно, как я поняла, участвуют японцы. Так что мамонт — это якутский бренд и в глазах японцев.

    Следующее явление назвать брендом сложно, потому что такого коммерческого успеха, как мамонт, оно не удостоилось. Но, тем не менее, обойти его своим вниманием нельзя. Я говорю о вечной мерзлоте. Дома на сваях и "надземные коммуникации" я вам уже показывала. А теперь самое время посмотреть на вечную мерзлоту как она есть.

    В Якутске есть уникальный Институт мерзлотоведения Сибирского отделения РАН. Ну, можно вам не говорить, что там изучают, да?
    А в Институте есть подземная лаборатория для изучения вечной мерзлоты. И в эту подземную лабораторию можно попасть на экскурсию.
    Если кто собирается в Якутск — там об экскурсии нужно заранее договориться, и, кажется, она только для групп. Впрочем, есть еще одно место, где, как говорят, тоже можно посмотреть в разрезе вечную мерзлоту — это этнографический комплекс "Чочур-муран", в пригородах Якутска. Но там я не была.
    Зато — поскольку я приехала как представитель телекомпании — подземная лаборатория Института была для меня открыта, хотя добиралась я до нее с приключениями — опаздывала, поехала на такси, назвала пункт назначения (мне до этого сказали: "Ну, Институт мерзлотоведения у нас все знают!"), и вдруг выяснилось, что таксист его нифига не знает. Мы с ним заехали в какие-то невообразимые трущобы — я вам уже говорила, что в Якутске как центр кончается, так сразу начинаются невообразимые трущобы, а Институт находится на отшибе. По трущобам мы долго ездили кругами, в конце концов машина заглохла. Водитель вызвал другую машину, но второй водитель тоже не знал, где находится Институт мерзлотоведения. В общем, вся эпопея заняла часа два, и приехала я уже после окончания рабочего дня. Но тот, с кем я должна была встречаться, меня дождался, любезно провел в подземелье, а потом еще напоил чаем с домашним вареньем.

    Так вот, подземелье.
    Спускаемся на 12 метров под землю.

    У входа там висят всякие тулупы и ватники, в которые одевают посетителей. Потому что температура, как можно догадаться, соответствует вечной мерзлоте — там, на глубине 12 м, минус 8 градусов. Даже летом (летом контраст с тем, что на улице, особенно интересен).

    Чтобы войти в лабораторию, нужно пройти через несколько дверей на разных уровнях. Внизу лестница покрыта инеем.

    Там, насколько я понимаю, есть еще всякие другие помещения (которых я не видела), но посетителей приводят в подземный тоннель.

    В стенах — ниши с разными ископаемыми костями-черепами разной древней фауны.

    Ну, и разумеется, каждый посетитель, пришедший в подземную галерею, обязательно фотографирует кристаллы льда.

    Я не стала исключением.

    Впрочем, мне в любом случае для дела надо было — я потом фотоотчет посылала режиссеру, чтобы она примерно представила себе, что предстоит снимать.
    С съемками получилось забавно.

    Когда я изначально звонила и договаривалась о возможности съемок, мне сказали: только на наших условиях — находиться там не больше 10 минут и минимальным количеством человек, иначе у нас все растает. Я передала это режиссеру, она сказала, что делать нечего, будем подчиняться. Потом мне это еще несколько раз повторили в разные моменты, так что я настропалила всю группу на жесткий цейтнот. Ну, какбе, все понятно: от табуна людей с камерами температура воздуха повышается.

    На самом деле, когда мы стали снимать, получилось так, что находились мы так не меньше получаса, причем всей группой. Причем с нами был сотрудник института, и он нам не препятствовал. Потом, когда мы уже все отсняли и перекуривали, я у него спросила: а зачем, мол, нас так пугали с самого начала. А он и ответил: так ведь мы же знаем журналистов, их если не напугать, то они и приборы осветительные принесут, и съемки развезут на полдня, и у нас действительно потает все.

    Когда я — потом — пересказала это японцам, они долго цокали языками и восхищались предусмотрительностью представителей института, самокритично признавая, что да, им, телевизионщикам, только волю дай.

    Еще про один якутский музей я, к сожалению, могу только рассказать, а вот сопроводить рассказ фотографиями — не могу, потому что даже волшебных слов "телекомпания XYZ" и "съемки" было недостаточно, чтобы мне разрешили там фотографировать. Я говорю о выставке "Сокровищница республики Саха". То, что там выставлено, действительно является частью сокровищницы республики Саха — т.е. Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней. Правила безопасности там строжайшие — все вещи сдаются на входе, а сами экскурсии проходят только в группах и в определенные часы. И, надо полагать, под неусыпным надзором. Ну, я, опять-таки, прошла с черного хода и без группы.

    Выставка совершенно роскошная — там несколько залов, сначала идут национальные костюмы, кольчуги, утварь, старинные традиционные украшения из серебра, затем изделия из бивня мамонта, потом золотые самородки, ювелирные украшения якутских дизайнеров, всевозможные самоцветы и изделия из них, ограненные и неограненные алмазы, самый большой из которых, кажется, 210 карат.

    Все это поражает воображение, что-то — роскошью, что-то — редкостью, что-то — изяществом, что-то — всем вместе. Даже я — в общем, равнодушная к золоту-брильянтам — было ослеплена. Еще мне запомнился дианит, о котором я никогда раньше не слышала, — красивый ярко-голубой камень наподобие чароита, открытый в 1997 г. и названный в честь принцессы Дианы (т.к. моих фотографий нет, посмотреть можно здесь, но в Сокровищнице он был гораздо более яркого синего оттенка и гораздо красивее).

    Надо сказать, что на выставке с нами тоже обошлись очень любезно, как в мой одиночный приезд, так и когда приехала съемочная группа. Для нас специально выделили несколько часов, на всю первую половину дня закрыв музей для туристов, а потом еще и пожертвовали ради нас своим обеденным перерывом, когда выяснилось, что мы ничего не успеваем. Оказывается, снимать золото и бриллианты очень непросто, именно с точки зрения операторской работы, — потому что в них так и этак отражается как свет, так и все, что вокруг. Зато теперь я знаю, что для того, чтобы красиво снять золото кинокамерой, нужна картонная коробка — отражая ее, золото приобретает классический "золотой" цвет.

    На самом деле, в Якутске, кроме названных, есть еще несколько музеев, но мне удалось побывать еще только в одном, и я про него обязательно напишу (он логически выделяется в другую тему).

    На сегодня все, а у меня еще есть великое множество фотографий и пояснений к ним, и я еще всех достану своей Якутией.

     

    P.S. Совершенно не про Якутию, но по ассоциации с "коновязью", о которой, если вы еще помните, говорилось в первой части поста. Сразу предупреждаю, что понятно будет только японистам. Один мой знакомый физик, находясь в Японии, отправил своему другу в Россию мэйл с мобильного телефона. По непонятной причуде мобильной связи, мэйл тому пришел в виде разрозненных иероглифов вперемешку с катаканой. На что он возмущенно ответил: "Чего ты мне присылаешь эту коновязь?!" Попробуйте произнести слово "коновязь" вслух — и поймете, что более точного названия для японской письменности и придумать нельзя.

    Мне осталось рассказать еще об одном музее города Якутска — музее, не побоюсь этого слова, уникальном. Про два главных якутских бренда я уже вам рассказала: это мамонты и алмазы. Экспонаты музея, о котором я расскажу, до бренда, наверное, не дотягивают, но на достопримечательность тянут вполне. Собственно, в качестве классического якутского сувенира они ничем не уступают поделкам из бивня мамонта и якутским алмазам.

    Я говорю о хомусе. Он же — варган. Ну, если вы совсем-совсем никогда не слышали подобных слов, поясняю: это такой национальный народный якутский инструмент, который прижимают к зубам и — "пяу-пяу-пяааааау". И в Якутске есть музей хомуса. Более того, это первый и чуть ли не единственный музей хомуса в мире.

    Как я есть человек в музыкальном плане совершенно необразованный, я до приезда в Якутск и беседы с сотрудниками Музея хомуса считала его (хомус) исключительно атрибутом народов Крайнего Севера. При ближайшем рассмотрении, однако, выяснилось, что хомус (точнее, варган, т.к. "варган" — родовое наименование, а "хомус" — якутская разновидность) распространен практически по всему миру, в разнообразных вариациях — есть варганы металлические, деревянные, бамбуковые, разных форм и размеров. Именно поэтому музей называется не просто "Музей хомуса", а "Музей хомуса народов мира".

    В Японии тоже существует своя разновидность варгана, хотя он и не входит в число основных японских музыкальных инструментов.

    Музей хомуса состоит из нескольких залов, где выставлены разнообразные хомусы: древние, современные, металлические, деревянные, якутские, иностранные, классические, экспериментальные, уникальные авторские работы знаменитых в Якутии мастеров и т.д. и т.п.
    На фотографиях, конечно, нифига не видно, но все-таки:

    Вот классические хомусы, с небольшими индивидуальными украшениями:

    А вот — авторские хомусы, сделанные в виде разных струнных музыкальных инструментов:

    Руководят музеем, опять же, очень увлеченные люди. Директор музея — Николай Шишигин, сам хомусист и представитель целой династии… скажем так, деятелей культуры Якутии. У него есть брат — тоже хомусист, более знаменитый, и еще один брат, директор краеведческого музея. И, вполне возможно, есть еще какие-то известные члены семьи. Там, в Якутии, мне довелось услышать термин "большой человек". Т.е. вне Якутии тоже есть такой термин, конечно, но там он приобрел какой-то особый колорит. Насколько я понимаю, под этим подразумевается не человек, который официально занимает высокую должность, а человек уважаемый и обладающий широким кругом знакомств. Чем-то напоминает японское 顔が広い. В общем, династия Шишигиных, насколько я поняла, — это "большие люди".

    Кстати, о Японии. Первым делом в Музее хомуса мне поведали романтическую историю японского хомусиста Лео Тадагава. Я вот только до сих пор не могу взять в толк, как японец обзавелся именем "Лео", но это дело десятое, конечно. Этот самый Лео Тадагава — генеральный секретарь Международной ассоциации варганистов, посвятивший свою жизнь изучению разнообразных варганов и игре на них. В 1991 г. он приехал в Якутск на международный конгресс хомусистов, познакомился с якутской девушкой из Чурапчи (Чурапча — это село, расположенное в нескольких часах езды от Якутска, и какое-то прямо-таки легендарное лично для меня место, потому что мне в Якутии постоянно про него рассказывали и страшно агитировали отвезти туда съемочную группу; но поскольку я там так и не побывала, рассказать про Чурапчу ничего не могу) и женился на ней. Теперь они, насколько я понимаю, живут то в Японии, то в Якутии, и являются притчей во языцех — эту историю мне рассказывали несколько разных человек в нескольких местах; в рассказах неизменно подчеркивается виртуозное владение Лео Тадагава не только варганом, но и якутским языком. С самим г-ном Тадагава мы потом тоже познакомились — когда снимали праздник лета — Ысыах (о нем я потом расскажу). Правда, пообщаться времени не было совсем, т.к. нужно было снимать, снимать и снимать.

    Возвращаясь к хомусу. Как я уже сказала, хомус — это один из классических якутских сувениров. Продаются они… ну, не то чтобы прямо "всюду", но во всех сувернирных магазинах — точно. Правда, не все хомусы одинаково хороши; мелкие и дешевые — это действительно скорее сувениры, чем музыкальные инструменты. Стоят, кстати, недешево: виденный мною цены на хомус начинались от 1500 руб. и заканчивались чуть ли не 10 тыс. рублей. На дорогих хомусах имеется "роспись" автора. Правда, если руки (или что там? зубы?) кривы, то никакой авторский хомус не поможет — у меня ничего внятного так и не получилось, как я ни пробовала (впрочем, пробовала не очень активно, надо признать). Но если уж получается — по-моему, занятия медитативнее придумать невозможно, даже если не уметь толком играть и просто меланхолично издавать "пяу-пяу-пяу". У меня муж пробовал, подтверждает.

    Хомусная музыка в Якутии, насколько я поняла, живее всех живых. Хомусистов почитают, игре на хомусе учатся, проводятся регулярные конкурсы, есть множество известных хомусистов и коллективов, играющих на традиционных музыкальных инструментах. Собственно, именно поэтому я и оказалась в Музее (кстати, вот их сайт, если интересно). Нам нужно было снять сюжет с игрой на хомусе. Естественно, я изначально понятия не имела о том, где и как искать хомусиста/хомусистов, поэтому решила начать поиски с Музея хомуса, рассудив, что уж там-то должны что-то посоветовать. В итоге мне не то что посоветовали — когда я приехала, меня познакомили с Альбиной Дегтяревой, руководителем известнейшего в республике трио хомусисток "Айархаан", и именно это трио приняло участие в наших съемках. Насчет "Айархаана" я жалею только об одном: у меня не осталось собственного видео с их игрой. Когда я приехала в Якутск в первый раз и пришла в Музей знакомиться, Альбина и еще одна девушка из ее ансамбля прямо там, в музее, сыграли для меня на хомусах необыкновенно красивую мелодию, и я попыталась ее снять на видео своим фотоаппаратом, но протупила, и видео не записалось. А потом, во время съемок, когда "Айархаан" был уже даже не просто, а в сценических костюмах и посреди зеленого луга, мне, разумеется, было не до того, чтобы что-то записывать. Конечно, будет сама отснятая программа — через некоторое время, мне пока еще якутские передачи не присылали — только, боюсь, урежут там все. Ну да Бог с ним. Немножко видео с выступлениями "Айархаана" можно посмотреть здесь. А я вам могу показать только фотографию со съемок, в красивых костюмах:

    Потом меня познакомили с еще одними очень известными музыкантами — Германом и Клавдией Хатылаевыми, которые тоже играют на хомусе и на всяких других национальных инструментах.Они ведут детскую студию, где знакомят детишек с разными музыкальными инструментами и учат на них играть. Я как раз попала на занятие этой студии, все фотографии и видео ниже — как раз с этого занятия. Мне было безумно жалко, что мы не можем снять и их тоже, но формат передачи был жесткий, попытки обнять необнятное в него не вписывались.

    Итак, якутские традиционные музыкальные инструменты:

    Как видите, они весьма разнообразны и многочисленны: тут вам и барабаны, и струнные, и рога всякие, и копыта.

    Собственно, копыта есть в самом буквальном смысле:

    Подробно рассказать про каждый из инструментов я, увы, не могу, но, мне кажется, суть их интуитивно понятна.

    Ну, и занятия с детками. Это было совершенно прекрасно и трогательно, поэтому я там нафотографировала кучу всего.

    Детки были самых разных возрастов, от совсем мелких до подростков.

    Вот ими дирижирует Клавдия Хатылаева:

    А вот Герман показывает им, как на хомусе играть:

    Кроме хомуса, есть еще всякие удивительные дудочки:

    И даже целые огромные дудки:

    Ну, и вот к этому времени я уже дотумкала, как снимать видео, и таки наснимала его всласть. Так что смотрите.

    Не гламурно, как "Айархаан" выше, но, по-моему, ужасно мило.

    А вот — мальчишки играют на барабанах наподобие японских тайко:

     

    Продолжение

    Источник

    Похожие статьи:
    Партнеры

    Информация

    Весь материал, представленный на сайте республика-саха-якутия.рф взят из открытых источников или прислан посетителями и авторами сайта. Материал используется исключительно в некоммерческих целях. Все права на публикуемые материалы принадлежат авторам. Если Вы являетесь автором материала или обладателем авторских прав на него и против его использования на сайте республика-саха-якутия.рф, пожалуйста, свяжитесь с нами через форму контактов.

    ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

    Республика Саха Якутия © 2020