Написать статью Добавить видео Регистрация

Авторский календарь 2017 - Пейзажи Якутии
Все новости Якутии
ИНВЕСТИЦИИ В ПРОМЫШЛЕННОСТЬ КИТАЯ

Распетанно с сайта республика-саха-якутия.рф

Республика Саха (Якутия) — край зимних автодорог 2

Рейтинг: 0 Голосов: 0 134 просмотра



    Республика Саха (Якутия) — край зимних автодорог 2

    Если кто ещё помнит из предыдущего повествования, то последние несколько тысяч километров мы шпарили по снегам и торосам вообще без запасного колеса, которое благополучно потеряли на Таймыре (Легковушка на мысе Челюскин. Часть 5.).

    Тикси — Нижнеянск — Депутатский

    Узнав об этом, компания Goodyear4x4 пошла нам навстречу, и они готовы были прислать шину куда угодно. Была достигнута договорённость, что пока они её никуда не высылают, но именно Тикси рассматривался как место, куда в случае чего можно было бы выслать нам покрышку из Москвы. Но по приезду в Тикси выяснилось, что из-за отсутствия прямых авиарейсов пересылка будет очень дорогой, долгой и вообще может растянуться на неопределённый срок. Поэтому было принято решение продолжать путь без запасного колеса и дальше.

    Понятно, что колёса, установленные на машине в этой поездке, нас не просто радовали, а вообще позволили выкинуть из головы какие либо переживания по этому поводу. Мы на околонулевом давлении внаглую ломились через торосы, с разгону перелетали трещины и гоняли по застругам. (Goodyear Wrangler MT/R Kevlar. Испытание Арктикой.) Но как бы там ни было, факт того, что выслать покрышку в Тикси оказалось проблематично, и мы продолжим путь и дальше без запасного колеса, послужил нам первым звоночком. Дело в том, что ведь изначально планировалось в прямом смысле пройти море Лаптевых от края до края. Т.е. за одну поездку проехать колёсами от мыса Челюскин (границы с Карским морем) до мыса Святой Нос (границы с Восточно-Сибирским морем) и посетить все населённые пункты и метеостанции моря Лаптевых. Вторым звоночком, что дальше, ребята, соваться не стОит, послужило то, что у нас начал жестоко виснуть планшет, в котором была вся навигация. И в итоге сразу после Тикси мы остались совсем без компьютера. До мыса Святой Нос от посёлка Нижнеянск хоть и оставалось проехать всего несколько сотен километров, но их надо было пройти без какого либо следа или трека, по нехоженой целине и торосам. Ну и третьим, окончательным звоночком, была абсолютно случайная встреча уже перед Нижнеянском на зимнике с ребятами из посёлка Депутатский, которые оказались очень приветливыми и пригласили нас в гости к себе в посёлок, рассказав, как туда проехать. Всё. В этот момент стало понятно, что в Нижнеянске мы развернёмся и поедем в Депутатский, ещё даже не понимая, куда ехать из него дальше и будучи уверенными, что там тупик и надо будет разворачиваться.

    Из Тикси на большую землю идёт уже отличный обслуживаемый зимник. Да, именно отличный, так как с января 2013 года туда стали делать дорогу – стоят вешки, указатели, работает снегоуборочная техника.
    Если быть точнее, то путь с "материка" в Тикси состоит из двух частей: зимника "Яна" и 400-километровой отворотки в районе посёлка Северный.

    Знак на повороте в сторону Тикси в посёлке Северный.

    Есть на этой отворотке, конечно, и сложности. Тикси самый ветреный населённый пункт Якутии, поэтому там эту дорогу время от времени переметает. Плюс часть пути лежит по льду губы Буор-Хая, которая всю зиму «дышит» — то образовывая широкие трещины, то нагромождая высокие заборы изо льда.

    Грузовики в этой губе из-за сложной ледовой обстановки тонут каждый год.

    Восточная часть губы Буор-Хая после метели была в приличных колеях.

    Выйдя в реку Омолой зимник становится ровным ледяным автобаном до села Хайыр, а выйдя на берег, заканчивается в заброшенном посёлке Кулар, откуда ещё 30 километров отличной отсыпки до такого же заброшенного посёлка Северный, который находится на берегу реки Яна.

    Дорога по реке Омолой.

    Дальнейшей нашей целью был посёлок Нижнеянск, который находится практически в устье реки Яна, недалеко от побережья моря Лаптевых и является крайней точкой зимника "Яна": Тополиное — Батагай — Усть-Куйга — Нижнеянск.

    Сам посёлок Нижнеянск, точнее заброшенная его часть, представляет из себя ещё более жалкое зрелище, чем Тикси.

    От когда-то почти 3,5-тысячного посёлка осталось порядка 100 жителей зимой, и ещё плюс около ста приезжает летом на период навигации. Но вот порт… Если уж и называть что-то морскими воротами Республики Саха (Якутия), то лучше уж Нижнеянск, а не Тикси.

    В округе стоят десятки кранов и кораблей.

    Благодаря порту зимник в этих краях напоминает живой и шумный улей — по нему массово идут во все стороны грузовики, развозя из Нижнеянска различные грузы по посёлкам аж четырех улусов Якутии: Усть-Янский (пос. Депутатский), Аллаиховский (пос. Чокурдах), Абыйский (пос. Белая Гора) и Момский (пос. Хонуу). В основном это топливо для объектов тепло- и электроснабжения: нефть, дизтопливо и уголь.

    Вид с посёлка на реку.

    Мы же, не особенно задерживаясь в посёлке, развернулись и поехали в старейшую полярную метеорологическую станцию Якутии «Юбилейная», которая находится недалеко от посёлка Казачье. Подумать только, работает она с 1821 года. Из-за ее удаленного местонахождения, на этой станции никогда не бывает путешественников, из автопутешественников мы вообще были первые. А зря это место обходят стороной. Очень много интересного нам рассказали хозяева станции. Сейчас здесь работает 6 человек, из них две семейные пары, в т.ч. начальник станции Алексей Овчаренко и его супруга Елена. А если быть точнее, то на станции проживает 7 человек. Там живет и зимует с родителями самый юный полярник – 4-летний Артем Овчаренко. Нас приняли на станции, как самых близких друзей!

    А на следующий день мы были уже в Депутатском. Дороги там везде просто отличные, и промчаться 400-500 километров по ним не составляло вообще никакого труда и времени тратилось на это совсем немного.

    Из Усть-Куйги в Депутатский идёт ровная круглогодичная отсыпка длиной 223 километра, изобилующая красивыми прижимами и перевалами.

    На въезде в Депутатский стоит стела

    Как только мы возле неё остановились, то к нам сразу подъехал местный парень на УАЗе. И у нас первым делом возник к нему вопрос, есть ли из Депутатского дорога куда-нибудь дальше. На что получили абсолютно утвердительный ответ, что дальше точно никаких дорог нет и не было никогда. Ну ладно, подумали мы, пока не до этого — надо с ребятами, которые нас пригласили, встретиться для начала. Но при этом мы косо и с большим интересом поглядывали на малоприметный и явно заброшенный знак, завалившийся в кусты недалеко от перекрёстка со стелой.

    Но если местный УАЗовод сказал нет, значит, нет…

    Депутатский очень сильно отличается от всех арктических посёлков Якутии, в которых нам довелось побывать. Это окружённый горами очень компактный и уютный населённый пункт. С ухоженными домами и улицами, с единственным в заполярной Якутии сохранённым бассейном, приветливыми и очень дружелюбными людьми. Удивительно, но посёлок выжил, несмотря на закрытый градообразующий комбинат. Конечно, Депутатский стал намного меньше — сейчас около 4 тысяч человек, а в годы рассвета добычи олова количество жителей доходило до 15 тысяч. После закрытия ГОКа опустели сразу несколько микрорайонов.

    Некогда советский гигант оловянной промышленности полностью остановлен. В стране, где самые большие запасы олова в мире. В посёлке, где находится крупнейшее месторождение России, да ещё и с самым высоким содержанием металла. И это при том, что сегодня 85% олова Россия импортирует из Китая, Боливии, Португалии.

    Но люди полны оптимизма. Энергия бьет прямо ключом. Молодежь очень современная и правильно воспитанная – спорт, туризм, соревнования, здоровый образ жизни. Не так давно начали развивать активный туризм, правда, пока не автомобильный. Но маршруты очень интересные: возят даже на Новосибирские острова. И вот эти гостеприимные люди приняли нас так, что мы прожили в Депутатском больше двух дней — это была самая длительная наша остановка вообще за всю эту зимнюю поездку.

    Вид с крыльца администрации.

    В гостях у главы. Справа Владимир Мегежекский — главный специалист по развитию туризма Управления физкультуры и спорта.

    Глава посёлка Бондаренко Сергей Геннадьевич, который живёт и работает здесь уже более 36 лет, принял нас как родных, лично провёл экскурсию, рассказал как всё начиналось, показал много интересных мест в посёлке и вокруг него.

    Лично организованная главой посёлка мастерская. Надо ли говорить, что основным используемым материалом является бивень мамонта.

    Вообще, север Якутии можно смело назвать землёй мамонта. Здесь столько его останков, что даже выдаются официальные лицензии на добычу бивня. А сколько интересных находок обнаруживают люди, живущие в тех краях. Например, жилища древнего человека, возле которых были стопками сложены отдельно кости, и отдельно бивни мамонтов. Причём, все мамонты были небольшими — взрослого просто не под силу было добыть древним людям.

    А вот на этом фото в правом нижнем углу лежит совсем неприметный тёмный наконечник стрелы. Так вот его достали из туши мамонта!

    Ну и конечно же, мы наконец-то очень подробно разведали всю дорожную обстановку в округе. Оказывается, после многолетнего перерыва, с января 2013 года снова начали делать зимник, связывающий посёлок Депутатский с Абыйским улусом и зимником "Индигир". Радости нашей не было предела. Мы не поедем назад, а закольцуем маршрут. И самое главное, как! По реке Индигирка, где надо будет по так называемой индигирской трубе пересекать хребет Черского — крупнейшую горную систему Якутии с самой высочайшей точкой республики горой Победа, высота которой более 3000 метров. Впереди нас ждал самый непредсказуемый и, пожалуй, самый красивый зимник Якутии!

    Депутатский — Белая гора — Усть-Нера — Якутск

    Все полтора месяца пути мы постоянно мониторили погоду на ближайшие дни. Это делалось для того, чтобы по возможности можно было корректировать своё передвижение. Знание прогноза нам за всю поездку помогло несколько раз очень здорово — мы то отсиживались в удобных для этого местах, то наоборот, успевали убежать от надвигающейся непогоды.

    Вот и в этот раз, находясь в Депутатском и узнав, что на завтра ожидается потепление, резкое усиление ветра и ливневый снег, было решено не задерживаться, а поспешить на восток. Тем более по прогнозам на Индигирке на ближайшие дни было солнечно и безветренно.

    Расстояние между Депутатским и Индигирским зимником составляет о-очень примерно 450 километров, ну или 500… Почему так? Да потому что на покосившемся знаке в Депутатском стоит цифра 457 км. А вот в обратном направлении, на повороте с зимника "Индигир", стоят совсем другие знаки. Причём стоят они рядом:

    Плюхаться в наледях в кромешной тьме очень неблагодарное занятие, скажу я вам. Вариантов объезда не видно, какая глубина непонятно, толщину льда по цвету и инею определить невозможно. И если в первой наледи, которая на видео выше, мы просто немного поелозили и поехали дальше, то через несколько километров в чуть более глубокой наледи я уже радостно раздавил противотуманную фару в бампере. Так что, если ездить по зимникам Якутии, то делать это надо только днём. Ночью это может быть просто опасно.

    Но зато хоть поделали очередные шедевральные ночные фотокарточки.

    А потом, проехав в ночи ещё около 150 километров, завалились спать посреди какого-то поля. Оказалось, что очень удачно, и утром нас ждал приятный вид из окна:

    Раньше я думал, что лошади распространены только в южной части Якутии. Но когда мы увидели их мирно пасущихся на побережье моря Лаптевых в селе Найба (Хара-Улах), удивлению не было предела. Причем, что интересно, чем дальше на север от Якутска, тем лошади более крупные и упитанные, как нам показалось.

    Кстати, село Найба, которое находится в южной части губы Буор-Хая на побережье моря Лаптевых, примечательно не только тем, что там пасут оленей верхом на самых северных в мире лошадях. Недалеко от села, в районе устья реки Хара-Улах в 1736 году встал на зимовку ещё один отряд Великой Северной экспедиции, который обследовал этот район на боте "Иркутск" под командованием лейтенанта Питера Лассиниуса. В те времена эти края были безжизненными — здесь ещё не проживали эвены. И за эту зимовку от болезней и холода погибли практически все члены отряда — из 48 человек выжили всего 8, да и те спаслись лишь благодаря прибытию подмоги из Усть-Оленька, организованной отрядом Василия Прончищева. После этих трагических событий в Хара-Улах Витусом Берингом был отправлен Дмитрий Лаптев, принявший командование на боте "Иркутск", на котором он в последствии в течении нескольких лет изучал и описывал северные побережья Якутии и Чукотки.

    Якутские зимники, идущие по рекам, изобилуют вот такими страшными предупреждающими знаками.

    С Депутатского зимник выходит на Индигирку в районе заброшенной деревушки Дружина. От этого места до трассы "Колыма" по льду реки ехать на юг ещё почти 700 километров. На перекрёстке большая стоянка, где отдыхают дальнобои, и мы хоть никуда и не собирались кроме Индигирки, но всё-равно сразу же разведали, какие есть вокруг дороги, и куда вообще можно проехать отсюда. Выяснили, что на север зимник идёт до пгт Чокурдах, и дальше ещё 120 километров до села Русское Устье. И что в нижнем течении Индигирка уже широкая спокойная река без торосов и наледей, а зимник ровный. Поэтому УАЗ-маршрутка проезжает расстояние в 400 километров от Белой Горы до Чокурдаха всего за 7-8 часов. Там же мы попытались разведать о прямом выезде на зимник "Арктика", который идет на Чукотку, на что получили ответ, что такого зимника нет, но на снегоходах и реже на вездеходах местные из Белой горы ездят в посёлок Эбях, который находится в 250 километрах восточнее, и из которого уже идёт обслуживаемый зимник до Среднеколымска.

    Мы же поехали на юг. Встречные грузовики через одного шли с разбитыми бамперами и фарами, а водители рассказывали страшные истории, что выше, в той самой индигирской трубе, вскрылась очень большая наледь и для нас там проезда нет. Другие, судя по всему более опытные, говорили, что в пятистах километрах от трубы нет смысла слушать рассказы, потому что обстановка там меняется не то чтобы каждый день, а зачастую вообще каждый час. Что вода там может как резко выйти поверх льда, то и так же резко найти дырку, и снова уйти под лёд.

    Но самый успокаивающий ответ мы получили уже возле Хонуу от водителя Камаза-бензовоза, который ехал нам навстречу как раз оттуда и, расспросив нас кто мы такие и откуда, и узнав пройденный нами маршрут, спокойно сказал, чтобы вообще не переживали. Что, мол, если такое проехали, то по трубе проедете тем более. Просто голову включайте и всё. Вот и весь ответ. В итоге так и получилось.

    Стоянка на границе Абыйского и Момского улусов возле небольшой часовенки на месте древнего города Зашиверск.

    Зашиверск был основан енисейскими казаками в 1639 году как зимовье. Бывший в своё время административный центр северо-востока Якутии, с населением до 500 человек. Примерно к 1880-м годам прекратил существование в результате сильнейшей эпидемии чёрной оспы. На его месте сохранилась Спасо-Зашиверская церковь, которая была в 1971 году перевезена в Новосибирск, и сейчас находится на территории Историко-архитектурного музея под открытым небом. (Теперь, после этой поездки, это место у меня в списке обязательных к посещению, кстати.)

    Где-то в тех краях с нами приключилась ещё одна история. Во время движения начались какие-то не сильно отвлекающие щелчки где-то сзади. Вообще, когда машина сильно облеплена снизу снегом и льдом после глубоких колей и наледей, то на посторонние звуки обычно вообще не обращаешь внимания. А в этот раз почему-то я решил остановиться и посмотреть. Каким же было удивление, когда мы увидели синий дым в районе заднего правого колеса и стойкий запах горящих покрышек. Оказалось, что лопнула одна из пружин, которые были вставлены между рессорами и рамой для увеличения грузоподъёмности и лифта подвески. А лопнув, она сместилась в сторону колеса, упёрлась в него, и успела пропилить достаточно хорошие борозды на боковине.

    Сколько бы ещё выдержала покрышка. 500 метров? Километр?

    Корд вроде бы не торчал, запаски всё равно не было, поэтому, поставив пружину на место, сели и поехали дальше. Что ещё оставалось делать? И вот тогда-то и подумалось, что, а поедь мы на мыс Святой нос, и лопни у нас пружина где-то в торосах. Там точно никто бы не обратил никакого внимания на эти щелчки. Вот так-то, по поводу звоночков-то…

    Так и ехали: без запаски, с протёртым колесом, по бумажным картам.

    В итоге, от Хонуу до Усть-Неры мы проехали меньше чем за световой день. Как правильно выразился водитель Камаза: главное, включать голову. Всё так и есть. Мы быстро и спокойно оценивали обстановку и всегда находили варианты объезда. Двигаясь там на машине, думать головой нужно всегда. И на легковой машине почти всегда можно обмануть судьбу и найти альтернативный проезд. Ну или переждать, если вдруг выйдет вода.

    Есть места, где Индигирка не замерзает вообще. А проезжать приходится от этого бурлящего потока совсем рядом.

    Одним словом, Индигирка…

    Понятно, что нам повезло, потому что уже на следующий день вода поднялась на метр и какое-то время проезда не было вообще, ни для грузовиков, ни тем более для легковушек.

    Откуда-то из под берега вырывался мощный поток воды и с сильным течением разливался по всей ширине реки, быстро заполняя всё вокруг. Видно было, что вода эта пошла совсем недавно. Мы предположили, что как раз здесь и невозможно стало проехать через сутки после того, как нам там удалось проскочить.

    А вот здесь было страшно. Подошел к краю сфотографироваться и услышал, как река клокочет где-то подо льдом. Не выдержал и сбежал оттуда подальше.

    Вольво провалилась и легла на бок. Сначала её поставили на колёса, позже расцепили и по отдельности вытащили на лёд.

    Но даже когда ехали мы, во вполне сносных условиях в те дни в индигирской трубе, то примерно посередине пути попалась нам парочка Камазов, которые рубились там уже третьи сутки. А ведь впереди у них была еще половина трубы. И мы видели непонятные и бестолковые телодвижения испуганных людей вокруг этих машин. И в то же время нам попадались Камазы с целыми бамперами, с абсолютно спокойными и улыбающимися водителями за рулём, которые просто ехали. Аккуратно, где-то буксуя и проваливаясь, но ехали.

    Есть совсем тяжёлые и опасные места, там постоянно дежурит трактор.

    В Якутске в Управлении гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды нас уже ждали. До них давно уже дошёл слух, что едут два каких-то чудика по всем их поляркам, и теперь грозятся заявиться в управление.

    Приняли нас там как старых друзей. Очень много расспрашивали про каждую полярную метеостанцию в отдельности. Что там нам запомнилось, на что жаловались полярники, надо ли им там что-то. Понятно, что в УГМС связь есть со всеми метеостанциями. Но здесь абсолютно независимые свидетели, которые только что оттуда. А забота руководства о работающих на полярках людях, как бы там ни было, нами сразу почувствовалась. Правда, всё как обычно, всё упирается в финансирование. А мы наконец-то узнали, как делаются прогнозы, и как вообще это работает, вся эта система. Нам провели целую экскурсию по управлению. А так же рассказали про все эти красивые стелы с циферками -71.2, и про реально зафиксированные температуры на метеостанциях Оймякон и Верхоянск. И если быть точнее, то температура даже -70 на метеостанциях Северного полушария не регистрировалась нигде и никогда. В Оймяконе самая низкая температура была зарегистрирована в феврале 1933 года и составляет -67.7 °С. А абсолютный минимум Северного полушария быз зарегистрирован в Верхоянске в январе 1885 года, и составляет -67.8 °С.

    Ну и уже поздно вечером мы традиционно отъехали немного от города и устроились на ночлег. Впереди у нас был ещё самый, пожалуй, странный зимник Мирный — Усть-Кут и почти 7-тысячный путь домой.

    часть 1     часть 3

    Автор: Еликов (Ёлкин) Александр

    Источник: drive2.ru

     

    Похожие статьи:

    Тикси, Арктика

    Тикси, Арктика
    Что я знал о Тикси до приезда сюда? — Практически ничего. Кроме общих географических понятий. Ну поселок городского типа, где-то в устье Лены, на берегу моря Лаптевых. Ну холодно там почти всегда, ну лед, ну снег, — ну так Арктика ж вроде!? И еще много всяких предположительных "ну"... Поехал я сюда в составе энтузиасткой дружеской компании летом 2008 года. У нас было очень интересное путешествие из Якутска в Тикси на круизном теплоходе Михаил Светлов (о чем когда-нибудь поподробней расскажу). Центральной точкой нашего путешествия и был...

    Тикси. Живём, что бы умереть.

    Тикси. Живём, что бы умереть.
    Тикси — морские ворота Якутии. Тикси — форпост Северного морского пути. Тикси — некогда процветающий поселок городского типа на побережье моря Лаптевых. В Советские годы Тикси был процветающим поселком, приглашаю на фото экскурсию по Тикси сегодняшнему. Мой пост посвящается прежде всего тем, кто живет в европейской части России и постоянно жалуется на жизнь. ...

    Неудачный визит. (Саскылах-Тикси)

    Неудачный визит. (Саскылах-Тикси)
    Утро оказалось погожим, солнечным и теплым. Мы встали, более-менее хорошо выспавшимися, что случалось в нашем перелёте не так часто. Собрали манатки, заехала глава администрации посёлка Васса Михайловна, и мы выдвинулись в аэропорт. По дороге тормознули и сделали снимки у стелы с названием посёлка....

    Остров Столб. Город Тикси

    Остров Столб. Город Тикси
     Пока мы приближаемся к острову Столб, хочется отметить ещё один большой остров, с которого формально начинается дельта Лены – Тит-Ары, что в переводе с якутского означает – лиственничный остров. Это самое северное место на реке Лене, где распространена даурская лиственница....

    Река Лена на самодельном плоту 4

    Река Лена на самодельном плоту 4
     Часть 4. Подход к ТиксиПрошел Жиганск, я за полярным кругом и это чувствуется во всем. Стало заметно холоднее и тут понадобилась печка из банок, топлю ее почти каждый день прямо на плоту. Одежда не сохнет на воздухе и похоже это единственный шанс просушить ее. Как то резко перестала ловиться рыба и мне приходится ужимать паек. Ветер постоянно встречный, иду на водяном парусе, выматывает мошка и ограниченный паек, постоянно хочется есть.  ...

    Тикси - суровый арктический оазис.

    Тикси - суровый арктический оазис.
     Из-за больших ограничений во времени, то мы в дороге, то заняты различными экспедиционными делами, то я с фотоаппаратом, мне зачастую не до блога. Поэтому, мои публикации несколько хаотичны и непоследовательны. Но тем не менее, я стараюсь записывать события и мысли на планшете, или на телефон, в зависимости от того что под рукой, что бы со временем к ним вернуться. На сегодняшний день, а у нас сейчас глубокая ночь 18 марта, часы показывают 23:45, мы стоим прямо на зимнике, в окне опять марево северного сияния и позади нас Тикси, финальная точка на...
    Зарегистрируйтесь на сайте, и Ваши комментарии будут добавляться сразу, без модерации. Также вы сможете выставлять оценку другим комментариям.
    Комментарии (1)
    Иван # 15 октября 2017 в 18:53 0
    К таки длительным поездкам, надо как следует готовится. Если застрять в пути, это может плохо закончится, ведь поблизости никого нет.

    наши друзья

    Округ-ТВ


    Весь материал, представленный на сайте республика-саха-якутия.рф взят из открытых источников или прислан посетителями и авторами сайта. Материал используется исключительно в некоммерческих целях. Все права на публикуемые материалы принадлежат авторам. Если Вы являетесь автором материала или обладателем авторских прав на него и против его использования на сайте республика-саха-якутия.рф, пожалуйста, свяжитесь с нами через форму контактов.

    Счетчики

    Яндекс.Метрика
    ЗАКАЗАТЬ РЕКЛАМУ ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

    Республика Саха Якутия © 2017